家乡的溪螺

张友明

“溪螺汤，溪螺汤，吃了眼光光。”这是一句在我的家乡广泛流传的顺口溜，说的是螺蛳祛湿的功效，但也从一个侧面说明家乡的溪流里盛产溪螺。

我的家乡百丈口地处浙江省第四大江——飞云江之头，飞云江的两大支流洪溪与司前溪在此汇合，始称飞云江，故溪流呈“丫”字形。飞云江两岸多青山、少田地，常年云雾缭绕；江水碧绿，水质优良，水温适宜，腐殖质丰富。滔滔溪流成了溪螺生存的温床。家乡的溪螺，外壳呈黑色，并透着一点墨绿的油光；形状比别处的稍短，略圆，底部较平，质地较软，外壳较薄，可用牙轻轻一咬就破。

每年到了清明，溪流经过一个冬日干涸的季节已枯竭不少，尤其是急滩浅处的溪流深不过膝。滩中如海碗般大小的石头，经过溪水长年累月地冲刷洗礼透着光亮的色泽，其上匍匐着拇指般大的溪螺，它们以厣贴石，伸出两条触须觅食。“清明螺赛过鹅”。尽管天气欲暖还寒，溪水仍透着冰凉，但一些人早已按捺不住尝鲜的冲动，脖颈处挂一松紧袋子，喝下几大口随身带来的白酒，卷起袖子，挽着裤脚，蹚到滩中摸起溪螺。此时的溪螺，也许是刚从冬天里苏醒过来吧，反应迟钝，对人的动静无动于衷，让人一摸一个准，少则一两个，多则五六个，只有少许灵敏一点的仿佛从睡梦中被惊醒般，惊慌失措地收起触须、合上厣从石头上滚落，侥幸逃生。没过多久，摸溪螺者的松紧袋中就装满了溪螺，而他们的手脚也被冰冷的溪水浸泡得发胀、被冻得发紫，可他们依然咬紧牙关，乐在其中。

摸溪螺的黄金时间在夏天，尤其是暑期里。每天上午9点至夜里9点，人们带着松紧袋、脸盆或是大水桶，来到岸边放好，脖颈处依然挂着松紧袋，蹚到水中，但不再满足在滩中几个几个地摸，而是潜到一些浅潭去一大把一大把地扫溪螺。这里之所以说是“扫”而不是“摸”，是因为一些三四米深的浅潭中往往露宿着许多两三米高的巨石，浅潭靠山侧就是岩壁，在这些巨石和水位线下半人深的岩壁处，因为水温适宜，其上就密密麻麻地爬满了乘凉的溪螺。人们潜水下去，用一只手将松紧袋贴平巨石或是贴着岩壁，用另一只手的手掌贴在巨石或岩壁上，将溪螺由前往后或是从上而下地扫进松紧袋中，若干次下来，溪螺就满满地“扫”了一袋，然后上岸，将溪螺倒进脸盆或是水桶中，如此往复若干次，一两个小时后，溪螺就装满了脸盆和水桶，多时有20多斤。不过，与清明前后不同，这时的溪螺肥硕个大，但警觉性很高，稍有响声，就马上合起厣、收起触须，滚落到潭底，所以有经验的人，潜水下去时声响要轻，出手扫时动作要快，浮出水面换气时间要短，挪移水域下潜时要静。

摸到溪螺后，人们没有马上穿衣，而是赤裸着上身，用事先准备好的扁担将满载水桶的溪螺或抬、或挑回家。随后，给溪螺换上清水，一是让溪螺尽快吐掉壳内的污泥，二是防止它们死了。一些心急的人就先舀出数斤的溪螺洗净，不等剪掉底部就准备开始烹制溪螺。

烹制溪螺的方法主要有清炒和煮汤两种。不管是清炒还是煮汤，都需要先将锅烧旺，然后放入油，未等油烟起时，再放入切碎的生姜和拍扁的大蒜，最后倒入溪螺急炒，其目的是使溪螺厣尽快掉落，而又能保证其肉不蜷缩。如果是清炒，有人爱吃辣的，那就等到厣掉落就放入辣椒，同时加盐、加醋、加料酒，清炒若干次后，再放入事先准备好的紫苏，红白皆可，再炒动几下即可起锅了。如果是煮汤，以上步骤相同，就是紫苏要在烫烧开溪螺起锅前一分钟左右放，保证其入味就行。水可以加多也可以加少，因为家乡还有一句顺口溜“一个溪螺九碗烫”，说的是溪螺味道鲜香无比，所以煮汤不受水量的影响，只要按照水量把握住咸淡即可。十来分钟后，香气扑鼻的溪螺上桌，早已等候在一旁的三五朋友，或是闻香而来的邻居，大家围坐一桌，喝着自酿的米酒，就着溪螺。大家人手一根牙签，或用牙签顺着蜗型的螺壳挑出前段白、后段灰黑的卷曲溪螺肉，其中灰黑段为溪螺的膏肓，里面偶尔还隐藏着未成形的小溪螺。实在无法挑取出来的，就用牙轻轻咬去溪螺的底部，只听“咔”的一声，溪螺壳就碎了，再反过来用嘴轻轻吮吸，溪螺肉就被顺利吸入口中。

大家喝着米酒，聊着闲话，吮着溪螺，不时地喝几口鲜美的溪螺汤，每个人的面前很快就堆满了似小山般的螺壳，这时已过子夜。大家走在回家的路上，打着饱嗝，回味着刚入肚的美味溪螺肉，此味真是“只应天上有”呀！